El diseñador Anthony Vaccarello presentó el martes una colección masculina de Saint Laurent que evocaba un ambiente soleado y a la vez embrujado, ambientado no solo en el corazón de París, sino a medio camino entre la ciudad y el legendario enclave «queer» de Fire Island en Nueva York.
El desfile, presentado en la Bolsa de Comercio, el gran palacio de arte y joya de la corona de la familia Pinault de Kering en la capital francesa, rindió homenaje a la propia historia de evasión y reinvención de Yves Saint Laurent.
Según reportó AP, las estrellas en primera fila incluyeron a Francis Ford Coppola, Rami Malek, Aaron y Sam Taylor-Johnson, y el ícono de la casa Betty Catroux.
Colección 2025 de Saint Laurent
Shorts oversize, gabardinas cuadradas y blazers con hombros al descubierto retomaban una icónica foto de Saint Laurent en Orán de los años 50, pero se reinterpretaron para una nueva era de sensualidad sutil y codificada.
Destellos de mostaza y azul piscina contrastaban con una paleta de tonos arena apagados: pequeñas punzadas de anhelo bajo la calma superficial.
Sin embargo, para el especialista de AP lo que realmente distinguió a esta colección fue su honestidad emocional. Vaccarello, a menudo elogiado por su control y refinamiento, abordó la idea del vacío sin rodeos.
Las notas del desfile hablaban de una época «en la que la belleza servía de escudo contra el vacío», una frase que impactó profundamente, recordando no solo las propias batallas de Saint Laurent con la soledad y la adicción, sino también los códigos secretos y el anhelo oculto que marcaron la vida de muchos hombres homosexuales de su generación.
Esa sensación de secretismo estaba presente en todas las prendas: corbatas escondidas bajo el segundo botón de la camisa, como si ocultaran algo íntimo; gafas de sol que protegían los ojos, manteniendo el mundo a una distancia prudente. No se trataba solo de trucos de estilo, sino de actos de autoconservación y sutil rebeldía, que evocaban los rituales de ocultación y deseo codificado que definieron tanto a Fire Island como al París de la época del armario.
Durante generaciones, Fire Island significó libertad para los hombres homosexuales, pero también los riesgos de exposición, discriminación y la angustia de la crisis del SIDA.
La puesta en escena, un éxito de taquilla de esta temporada, se sintió aún más significativa, ya que Kering se enfrenta a un período difícil y a una desaceleración de la demanda de lujo. El grupo aprovechó una de sus joyas artísticas, Saint Laurent, y un impactante entorno museístico para exhibir su influencia creativa, generar expectación y convencer a los inversores de su fuerza cultural.
El propio recinto, sede de la Colección Pinault, encarna esa rivalidad en la cima del lujo francés. La familia Pinault controla Kering, propietaria de Saint Laurent, mientras que su archirrival Bernard Arnault dirige LVMH y su Fundación Louis Vuitton al otro lado de la ciudad. Esta temporada, la apuesta fue especialmente alta, ya que el desfile de Saint Laurent se celebró apenas horas antes del de Louis Vuitton, poniendo de relieve una lucha de poder en la moda parisina, donde cada desfile es una declaración de gusto, poder y orgullo corporativo.
Si bien la colección ofreció pocas sorpresas y se basó en gran medida en formas que agradaban al público, fue innegablemente vendible, demostrando que cuando una casa tan poderosa aprovecha sus virtudes, pocos en París se quejarán. Una colección para quienes siempre han querido más y han aprendido a proteger sus corazones con estilo.